Ahura

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今日繼續登封的「塔旅」，昨天已看過少林寺塔林和永泰寺塔，今天繼續看嵩岳寺塔、法王寺塔、會善寺淨藏禪師塔。

嵩岳寺塔是目前留存年代最早的塔，建於北魏年間，原本還有嵩岳寺大批建築，如今只剩下塔，寺廟群已不存。塔雖維持大概舊樣，但似乎近期有大幅整修，感覺挺新穎。法王寺塔就比較波折了。法王寺始建於東漢，到近代幾乎不存，是今人一位法號延佛的法師重建，規模很大，寺院有七進之多。我們當然無緣可以見到這位延佛法師，不過聽當地導遊介紹，我總覺得有點像神棍。不過他復興法王寺，在這個無神論的專制國家中，總是相當難得之舉。

法王寺塔在寺院之外，原本一向可以隨意進入，但幾年前塔外築起高牆，加上鐵柵門，出入必須要有「許可」。我們事先毫無知悉，也沒有做什麼「打點」，看到鐵門深鎖，連導遊都不知道要如何處理。老師見狀，跟另一個團員就從柵門底下的空隙鑽了進去，他非常輕鬆自在地說「我們之前在晉北陜北常常在作這種事情」，因為在大陸，高掛博物館招牌卻大門深鎖的地方比比皆是，逼得研究人員只能鋌而走險。但後來我聽說有人會假借參觀之名，其實是要偷走裡面的文物，先探查環境。這麼說來，他們消極地把文物關在裡面，也是不得不然的處理措施。

但老師進去不久旋又回來，因為裡面有許多人，也許是在進行施工（？）的工人，寡不敵眾，還是不要冒險。我們只好轉回寺內，找寺中的僧眾看能不能讓我們進去。

所幸我們團中有比丘尼，雖然分屬兩岸，但出家人對出家人總是比較給情面，而且寺內一位老和尚跟老師相談甚歡，難為老師得跟老和尚東扯西聊，還談到民族大義之類八竿子打不著的事情（我回程的時候不小心聽到那老和尚說「我們都是同個根脈，都是『ㄉㄢˋ』黃子孫…」），託他的福，我們得以從寺院後門直接走過去。

法王寺塔是一個塔群，約莫有五六座，時間大概從唐到明。原本我們是要看最早的唐代的塔，但老師被三座形制特殊的元塔所吸引，大家圍著那幾座塔拍個不停，可惜四周樹木太高，很難照到塔的全貌。法王寺塔裏面有一群疑似少林沙彌的小男孩，我說「疑似」，是因為他們都剃光頭，有些人還穿著上頭有「少林」二字的衣服，不過他們比較像是附近武術學校的學生。團員瞅著他們好玩，就要他們一起拍照，他們都挺配合，不過我沒有拍。

下午去會善寺，本來要看淨藏禪師塔，可是塔的四周已變成解放軍區，我們的身分特殊，不能成行實是意料中事。不過會善寺正殿是元代遺構，頗有些可看之處，可惜的是原先的佛像已經不見（被砸？被焚？），今天放的佛像是現代重做，不僅不是舊樣，比例也錯，更顯出破壞後的窘迫。

淨藏禪師塔無法成行，導遊就讓我們先去看隔天的景點：嵩陽書院。其實如此安排也很不錯，嵩陽書院本來是佛教寺院，有一塊東魏時期的碑，之前一直放在會善寺，這幾年才搬回嵩陽書院，兩地之間有這一層歷史淵源。這塊東魏時期的碑相當難得，上面不僅有精美的雕刻，還有端整的楷書，由於東魏國祚甚短，這塊碑的存在尤顯珍貴，但裡面一部份精彩的深浮雕在文革的時候被毀，鑿得面目全非，我們都好奇，本身碑的石質非常堅硬（從東魏留到現在字都很清晰，可見其耐風化的程度），要鑿壞實在非常困難，他們到底是因著什麼樣的信念，非得要把其中一部分鑿到面目全非才肯罷休？令人難解。

後來嵩陽寺變成道觀，留有一個唐代的巨碑，上面鐫有優美的隸字，還是李陽冰所書。北宋時期才變成儒士講學之處，換作今天的說法，應該是某某講堂或私立大學，但到南宋就已經廢棄，直到清代（？）才又大肆重建。今日嵩陽書院多為新的建築物，賣點是書院內保存的石碑，大抵就是歷代文人墨客在此地留下的詩文，裡頭有款為黃庭堅的字，不過同行的同學認為那一定是假的。話雖如此，他還是興沖沖買了一個拓本。

老師的焦點就全然集中在那塊東魏的碑上，在文字的另一面有鐫刻八十八個小佛像，每個佛像旁都有名字，老師逐個逐個拍，拍了快兩個小時吧。這些碑啊塔的，說是重要，但大陸的學術界卻對此沒有什麼研究，一直停留在類似旅遊介紹的程度上。不過這也難怪，大陸的考古怎麼挖都挖不完，現行的考古成果只有四分之一公諸於世，新的又一直出現，他們光是整理地底下的就忙不過來，怎麼還會有心思去管地上物呢？（大陸總是比較輕忽地上留的東西，這點倒是很典型西方考古學的影響）而且大陸的學術研究總有些毛病，一是他們喜歡套用歷史文獻，卻常常變成附會；二是碰到宗教性的內容，可能是缺乏這類的素養，可能是國家政策的關係，他們往往避而不提，或非常簡要。理解畫面的內容遂變成外國學者在研究的事情，中國學者反而都只像是在做一些基礎工作而已。